第二天一早，我來到昨天上岸的渡口，一排電動三輪摩托正在等客，等從對岸過來的渡船。我出了十塊錢，一輛摩托放棄排隊，拉著我到了以北二十公里的芮城。

我請司機穿過實在不怎麼樣的芮城縣城，在城北的永樂宮把我放下。永樂宮是全中國最著名的道觀之一，可我卻未見到一個道士。它原來就在大禹賓館的下方，因為建三門峽大壩，原址已經被水淹沒了。當時，文物工作者小心翼翼地把畫滿壁畫的牆體切割成一小塊一小塊的，在二十世紀六十年代初運到芮城，重新拼裝成完整的牆體和壁畫。“文革”時紅衛兵破壞了成千上萬的宗教場所，但這裡卻被政府費大氣力保了下來，原因就在於那些世界上最古老、最精美的道教壁畫。這些壁畫繪於十四世紀早期，那時，元朝的皇帝正在大都的那座逍遙宮裡，統治著他的中央汗國。

在入口處，我要了十塊錢的導遊服務，然後在主殿裡見到了這位導遊。當時，她正拉著奇妙的道士腔調唱歌，真是餘音繞樑啊。這只是我的想象，也沒準她唱的是一首流行的愛情歌曲呢。我希望她繼續唱下去，她卻帶我參觀起壁畫來。

永樂宮

在主殿的牆上，不知道是哪位神仙畫的，三百位天上的神仙正在朝拜元始天尊。正如宣傳的那樣，這些壁畫真的是美。第二殿的壁畫還是一樣的美，繪的是十世紀的道教祖師呂洞賓的傳奇故事。他是八仙之首，此前我在沿海小城蓬萊見過他們八位。第三殿也不遜色，繪的是十二世紀的道教祖師王重陽。他是道教主要宗派全真教的創始人，也是中國歷史上最著名的道士之一。我興奮地邊走邊看，它們是全中國最好的道教壁畫，而我是那天唯一的遊客。

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