在中國古代，人們走得最多的路，是那條連線著西都豐、鎬、咸陽、長安和東都洛陽及中原之間的路。這條路當時被稱做洛陽路。它從終南山腳下繞過，也是很多想當隱士的人決定永遠離開長安時所走的路。

我租了一輛車，從西安東門出發，沿著這條路向東開了十公里，來到灞河。在古代，灞河是旅行者所遇到的第一個主要障礙。春天的時候，灞河能變得有一里地寬。儘管據說早在公元前7世紀時期，就已經有軍隊渡過了灞河，可是直到公元前3世紀，當秦始皇來這兒為他的一位將軍送行的時候，歷史記載中才第一次提到了一座橋。

在古代，任何有時間的人，都可以來灞橋為他們東行的朋友或同僚送行。很多個世紀以來，它也以“銷魂橋”而聞名——它是中國古代最著名的送別地點，也是一百萬首涉及柳樹的詩的背景地。

直到當代，在灞河兩岸，向南北各延伸出幾公里，還一直種著垂柳。晚春時節，柳絮像雪一樣在空中飛舞，成為長安八景中的又一景。在漢語裡，“柳”這個字與“留”字同音，因此那些留下來的人就折一枝柳條送給那些離開的人。它是最有意義的臨別贈物了，也是每個人都出得起的禮物。現在那些柳樹都不見了。幾十年前，在一項治洪工程中，它們被砍掉了。

那座橋，或者至少是它的一個近代版本，卻倖存了下來。它建於1834年，就建在自公元6世紀末以來人們一直使用的同一地點。今天，它是交通車輛進西安的通道。至於東行出西安的小汽車、公共汽車、卡車和驢車，則走南面兩公里處的一座新橋。

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